3月11日至13日，國家會展中心(上海)春潮涌動。以“找春天”為主題的2026中國國際服裝服飾博覽會(春季)在此拉開帷幕。10余個國家和地區(qū)的1291家展商、1335個品牌參展。展會現(xiàn)場12個展區(qū)覆蓋時尚潮流、男裝、女裝、戶外運動、國風、設計力量等全品類服裝服飾。在這個被視作中國服裝產(chǎn)業(yè)晴雨表的展會上，一個現(xiàn)象格外令人矚目：國風服飾正成為中國服裝產(chǎn)業(yè)的焦點。
“國風服飾”專區(qū)與融合國風創(chuàng)意的“設計力量”展區(qū)，成為整個展會中人流量最大的區(qū)域。而與大眾理解中的復刻傳統(tǒng)不同，展會中的國風品類呈現(xiàn)出超乎想象的多元形態(tài)。
業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，當前國風服飾市場規(guī)模已達兩三千億，且潛力仍在持續(xù)釋放。從服裝批發(fā)檔口到高端商場的品牌專柜，從嶺南的傳統(tǒng)工藝到蘇州的織造技術(shù)，一場關(guān)于東方美學的變革正在中國服裝產(chǎn)業(yè)的經(jīng)緯之間展開。在今屆服裝服飾博覽會上，我們專訪了中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長、中國服裝協(xié)會會長陳大鵬和幾家中國頗具代表性的國風服飾品牌創(chuàng)始人以及國風首飾設計師，聽他們談談國風服裝近些年正在發(fā)生的變化以及這一品類的獨特魅力。
文化屬性正成為服裝最重要的屬性
究竟什么是國風服飾？它是指植根于漢服、旗袍、唐裝、宋式服裝等中國傳統(tǒng)服飾體系，融合傳統(tǒng)美學元素與現(xiàn)代設計理念的服飾風格。和強調(diào)復古感或復原的中式服裝不同，國風服飾的追求是保留東方文化內(nèi)核的同時，適應當代生活場景與審美需求。國風服飾涵蓋的范圍極為廣泛，只要有中國元素的表現(xiàn)，都可以納入國風服飾的范疇。
中國輝煌的“衣冠王國”歷史留下了極為豐富的服飾文化遺產(chǎn)，專訪中，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長、中國服裝協(xié)會會長陳大鵬認為，這成為國風服飾設計與制作中取之不竭的靈感源泉。此外，國風服飾興起的背后也是整個社會人口結(jié)構(gòu)與文化需求的深刻變化�！啊�60后’‘70后’等有品位、有文化追求、有消費能力的人群正在成為主流，他們對時尚的認知正在改變服裝市場。”陳大鵬談道。
在他看來，未來的十年，中國服裝行業(yè)最重要的命題就是從工業(yè)制造型的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向文化創(chuàng)意的產(chǎn)業(yè)，“文化屬性正成為服裝最重要的屬性�！标惔簌i談道。
這種轉(zhuǎn)型，已經(jīng)體現(xiàn)在行業(yè)的細微處。陳大鵬分享了一個案例：在去年服裝行業(yè)整體形勢并不算太好的情況下，一個做刺繡的師傅專門按照客戶需求制作純手工定制的扣眼，僅僅這么小的一個點，他的團隊一年賺了200萬美元�！斑@說明服裝行業(yè)已經(jīng)不是過去追求規(guī)模追求擴張的時代，而是市場更細分，賽道更聚焦，需要在某一特定領域做得精深�！�
陳大鵬也認為，國風要真正成為時尚潮流，關(guān)鍵不在于簡單復刻，而在于“創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化”�！安荒芑氐缴弦孪律训膹凸胚^去。要把中國優(yōu)秀的服飾文化融入當代服裝的設計之中，要有開放式的融合而不是簡單符號嫁接，而是讓人一眼看上去有東方的風格，同時真正符合當代的生活、當代的審美�！�
盡管年輕人穿漢服、影視劇的古代服飾復原讓大眾對中式服裝有了更多了解，但在陳大鵬會長看來，國風不能僅僅局限于特定場景，“更重要的是把東方文化的神韻融入當代服裝設計。文化的復興一定不是回到過去，而是再次創(chuàng)造。一定要有當代性、國際性。你穿出去，人家看著很美，是東方的美，但又不會覺得奇怪。這才是成功的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化�！�
宋錦、香云紗、老緞：在傳統(tǒng)中出新
在國風服飾的版圖中，面料是最基礎的敘事語言。在展會上，宋錦與香云紗無疑是出鏡率最高的兩種材質(zhì)。
采訪中，上久楷展位的吳振飛介紹，宋錦復雜工藝的技術(shù)成熟期可追溯至唐朝中后期，然而，“宋錦”這個名字的誕生，卻是在數(shù)百年后的明朝。明朝初期，織造工匠們依據(jù)一本流傳下來的宋朝圖冊，仿制出了二十幾種圖案的織錦，當時被稱為“仿宋織金的織錦”，“宋錦這個名字是從明朝開始往后延的。在功能上，古代的宋錦并非主要用于服飾。”吳振飛談道，博物館中能看到的宋錦，更多是作為書畫的裝裱、家居的裝飾，比如乾隆皇帝三希堂中的坐墊，這其實體現(xiàn)了宋錦的織物結(jié)構(gòu)特性——質(zhì)地堅硬，經(jīng)久耐用。
宋錦多采用提花木機或紋針式提花機進行織造，織造時，經(jīng)線分為面經(jīng)與底經(jīng)兩層，緯線則通過多色交替投梭實現(xiàn)色彩漸變，這使宋錦正反面均顯平整，且質(zhì)地堅韌柔滑�！跋啾扔谡娼z的脆弱，宋錦緊實不易勾絲，再加上精美的圖案，即使稍有污漬也不甚明顯，這是它能在近年走紅的深層原因�！眳钦耧w介紹，“2017年，宋錦面料在APEC會議上出現(xiàn)在了領導人身上，助推了宋錦的‘走紅之路’。”
雖然國風服飾“起得非�？臁�，但吳振飛也提到國風市場長期存在的同質(zhì)化現(xiàn)象，“三年前看國風市場，基本上全是宋錦面料的馬甲、新中式的褂子”，這種過于傳統(tǒng)的服裝形制雖然能吸引一部分忠實擁躉，卻難以實現(xiàn)大眾消費的突破�！敖鼉赡晡覀冏隽撕芏嗳诤蠈嶒�。例如在西式服裝的廓型上，巧妙地加入盤扣；或者將宋錦繁復的紋樣，處理成若隱若現(xiàn)的暗紋肌理，再用西式的剪裁呈現(xiàn)出來�！�
“其實大多數(shù)人追求的是日常穿著中的‘一點亮點’，這個亮點源自中式元素，但又不會讓穿著者在工作、社交等現(xiàn)代場合中顯得過于突兀或格格不入�！拔矣X得這個可能是接下來會發(fā)展的一個趨勢�！�
和宋錦相似，香云紗的面料成本也極高。這是嶺南地區(qū)一種古老的手工織造與植物染整面料，以天然蠶絲為坯布，用廣東特有植物薯莨的汁水浸染，再以含礦物質(zhì)的河涌塘泥覆蓋后經(jīng)日曬加工而成。這種獨特的工藝，使其色澤沉穩(wěn)、質(zhì)地堅韌。
在杭州做了十五年服裝批發(fā)生意的供貨商品牌“白沙女”的創(chuàng)始人王女士介紹，“軟黃金”香云紗一直以來都備受市場青睞，而當前的發(fā)展重點是如何在這樣成熟的工藝上再做加法。
“我們目前正在做的嘗試是把盤金繡、苗繡、法繡等用在香云紗上，苗繡是苗族婦女世代傳承的刺繡技藝，色彩艷麗、圖案夸張、造型獨特，它與香云紗的沉靜形成了鮮明對比；法繡，即法國刺繡，它立體感強、層次豐富，將法繡的立體感與中國傳統(tǒng)面料的溫潤相結(jié)合也有很好的碰撞�！�
王女士也介紹了一種很稀缺但很有特色的產(chǎn)品——用老緞面制成的衣服�！斑@些老緞面，都是二十世紀七十、八十年代，甚至更早年代農(nóng)村結(jié)婚時留下的老被面，桑蠶絲的質(zhì)地，保存完好，很多甚至從未使用過，我們回收回來，然后做成衣服�！蓖跖拷榻B，這些老緞都是用以前的小機器織的，手感柔和。放了五六十年，顏色會變得更加溫潤，不像新織出來那種緞面很亮、很扎眼�！�
對于國風市場的現(xiàn)狀，作為供貨商的王女士最大的困擾就是“仿版太多”。王女士稱，目前的應對方式是“加大仿版難度”，比如香云紗本身就有大半年的生產(chǎn)周期，再疊加復雜的盤金繡、法繡工藝，仿制成本大大提高，“這樣至少半年到一年后才能被市場仿制出來，以此構(gòu)筑起獨特的產(chǎn)品壁壘�！�
悅己的小品類也具韌性
在國風服飾的產(chǎn)業(yè)鏈中，一些商家也在另辟蹊徑。
采訪中，一品華裳的創(chuàng)始人張博介紹，服裝行業(yè)傳統(tǒng)的代理體系和門店體系正面臨沖擊，“舊時代的壇壇罐罐已經(jīng)打碎了，新時代長什么樣，我們也不知道”。他們的探索是：讓產(chǎn)品成為其他品牌的“插件”，與大多數(shù)專注于服裝品類的展商不同，“我們做的是‘錦上添花’的生意，也就是刺繡。我們與成熟的女裝店合作，在同一個空間里補充國風配飾；與面料品牌聯(lián)動，也為頭部品牌提供伴手禮和秀場周邊�！睆埐┙榻B。
在工藝創(chuàng)新上，刺繡的應用場景在不斷拓展。比如在真絲綃(也稱生絲絹)上刺繡，因其材質(zhì)通透，可用于制作團扇、空間屏風等軟裝；在羊毛類產(chǎn)品上刺繡，因為克服羊毛柔軟與彈性帶來的皺褶問題而獲得獨特青睞。
在價格策略上，如一品華裳等品牌也有意覆蓋多個層級。從百元的刺繡小物，到幾千元的圍巾、上萬元的屏風，形成完整的產(chǎn)品梯隊。他們背后的邏輯是“讓東方美學的門檻不要那么高”，幾千元的宋錦讓人望而卻步，但是價格便宜的刺繡擺件、刺繡抱枕等則吸引更多消費者接觸、接納國風產(chǎn)品。這也契合了所謂“口紅經(jīng)濟”的規(guī)律——在經(jīng)濟波動期，能夠悅己的小品類消費往往更具韌性。
國風服飾的浪潮中，設計師們也扮演著重要角色。
如何用設計激活傳統(tǒng)，新銳配飾設計師曾文淵提出了“三層結(jié)構(gòu)”理論。首先是材質(zhì)解構(gòu)。他以自己品牌實踐為例，講述了如何將陶瓷這一傳統(tǒng)材質(zhì)，通過技術(shù)革新燒制至1毫米的厚度，創(chuàng)造出極小的陶瓷首飾品類�！拔覀円獜牟馁|(zhì)的表達上找到非遺的根基，”他說，“陶土、漆器、木質(zhì)、手工藝，這些是承載傳統(tǒng)的骨架�！�
其次是審美解構(gòu)。年輕設計師需要用當下的審美力和文化理解力，去拆解非遺中過于沉重的歷史包袱，將其轉(zhuǎn)化為符合現(xiàn)代視覺邏輯的新形態(tài)。最后是文化結(jié)構(gòu)的重構(gòu)�！胺沁z不能只停留在紙面上、博物館里，成為不可觸碰的展品，”曾文淵強調(diào)，“必須通過我們的表達，讓它進入現(xiàn)實生活的使用場景�！�
“三生萬”非遺數(shù)字藝術(shù)展策展人閻紅玉對此表示認同，并以自己身上佩戴的女書胸針為例。女書，作為世界上唯一一種女性文字，是國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)�！霸O計可以把女書變成胸針，把植物染變成華服，把漆器變成日常的茶具。”她認為，設計本身就是一種輕松而有力的翻譯器，能將幾千年的厚重轉(zhuǎn)化為當代人可以輕松接納的美學符號。
從兩三千億的市場規(guī)模，到細分賽道的專業(yè)深耕；從宋錦、香云紗的傳統(tǒng)工藝再造，到刺繡、配飾的“口紅經(jīng)濟”，國風服飾的浪潮正在以柔軟而堅定的方式，織入中國人的衣食住行。
